好了，来到了黄鹤楼。站在长长的楼梯下，举头一望，红墙黄瓦，造型实在过于华丽新潮，有点似深圳翠亨村之类的港式茶楼，未免感到扫兴，完全失去了往上攀爬的意志。

朋友们倒是兴高采烈地跟随导游拾级而上，导游说，到上面吧，这是“天下江山第一楼”，既来此地，不可以不站到顶点。

听罢，来自美国加州的Erik不识相地悄悄问我，此楼看来没啥特别，为什么有此名声。说他不识相，一来因为我明明感冒得脸青唇白、浑身发抖，哪来力气对他娓娓解释黄鹤楼的大名鼎鼎；二来呢，即使有力气，我的英语能力亦不足以向他翻译唐诗宋词里的鹤楼联想。“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”“一鞭直渡清河洛，却归来，再续汉阳游，骑黄鹤。”这样或那样的字句组合，远从千载而下，像刻石一样被牢记于所有稍稍读过文学的人心中，我们就是为此而来的，像招魂一样，每个字都像一声响钟，把我们唤来，诱惑我们来印证前人眼睛所曾见过的长江景致。

所以我没理睬Erik，只是苦笑一下，摇摇头，轻说一声我太累了，改天再说，便目送他们消失于楼梯尽头。

他们走远后，我在入楼处旁边看见一道木门，门前挂着牌匾，上写“黄鹤楼研究中心”，我急步窜进去，为的不是研究而只是避雨躲寒。

所谓研究中心原来只是照片展览厅，几道墙上挂着大大小小黑白照和彩照，从五十年代开始，什么什么权贵高官来过，外交部长、国家总理、西方政要，原来是用名人效应来肯定黄鹤楼的文化价值。看着望着，心里有点生气，用“名流”来肯定“名楼”，简直是对李白、崔颢、苏轼、辛弃疾的一大侮辱，文化沉沦，竟至于斯，每到夜里，唐宋才子的鬼魂恐怕要来叹气抱怨了。

再瞄了几眼，低头走出房间，隐隐觉得满眼恶俗，颇想捞几把长江水来洗一洗。“给我一瓢长江水啊长江水”，原来，此水另有无奈的妙用。